Светлана Черепкова (sky_satin) wrote,
Светлана Черепкова
sky_satin

Category:

Одна на велосипеде на край земли. Мыс Нордкап, Северная Норвегия. 05-21.07.2019. День 1

Одна на велосипеде на край земли. Мыс Нордкап, Северная Норвегия. 05-21.07.2019

День 1

7 июля 2019 г., воскресенье



Предыдущая часть тут.

Нас четверо, пока еще мы вместе, и первые же шаги по норвежской земле ведут нас сразу в гору. Все иллюзии насчет того, что задуманный изначально путь в 950 километров мы хоть с трудом, да одолеем, развеялись еще в микроавтобусе, отчаянно петляющем по весьма холмистому шоссе Мурманск - Киркенес, но я все еще надеюсь на чудо. Ну а вдруг? Не сдаваться же на старте, даже не попробовав хотя бы в первый день отмахать заложенные в маршрут 80 с хвостиком километров. И мы, не сговариваясь, решаем не тратить время и силы на осмотр Киркенеса - все равно нам сюда возвращаться, тогда и осмотрим, - и сразу же после сборки велосипедов выдвигаемся в путь. Чайки провожают нас истошными криками, и вкусно пахнет морем.

Первый же подъем на выезде из Киркенеса настолько крут, что мы с Олей спешиваемся и идем пешком. Ребята отважно педалят вверх, но едва ли быстрее пеших нас. Так и поднимаемся первые десятки метров - оптимистичное начало, конечно.

Наверху подъема нас ждет приветственная надпись Киркенеса, возле которой мы перекусываем, фотографируемся и всячески оттягиваем момент начала неизбежного.


Но вот дальше уже оттягивать некуда, так что мы садимся в седла и начинаем наше норвежское путешествие.

Самое главное становится ясно уже через десяток километров: плоских участков дорог в Северной Норвегии нет вообще. В принципе. Совсем никак нет. Вот вообще такого явления не существует: ты всегда едешь либо вверх, либо вниз, и никак иначе, без вариантов.

Несколько позже мы откроем еще одну замечательную разновидность норвежских дорог: в какой-то момент тебе кажется, что впереди наконец-то ровный участок пути, и ты радостно крутишь педали, предвкушая момент краткосрочной хотя бы передышки, но на самом деле - нифига. Педали крутятся по-прежнему с трудом, ехать легче не становится, дыхание сбивается окончательно и мозг отказывается понимать, почему - ведь ровная дорога же. Но если остановиться, обернуться и посмотреть назад, то сразу видно, что за спиной дорога убегает вниз с небольшим уклоном, а значит, все это время ты едешь вверх, вверх и снова вверх - просто взгляду это совершенно не заметно. Адский диссонанс между видимым и ощутимым выматывает нещадно на самом деле.

Второе открытие: базовый закон езды на велосипеде "куда бы вы не ехали, это всегда в гору и против ветра" в Норвегии работает в многократно усиленном режиме. Особенно в части "против ветра". Несмотря на то, что первые же километры пути петляли в разных направлениях: сначала вели нас на юг, затем на запад, северо-запад, снова на запад, ну а потом уже в основном на север, от перемены направления движения мало что менялось - ветер неизменно дул в лицо. Жестко, сильно и очень холодно, поддувая в воротник, рукава, в молнию ветровки, тормозя нас на подъемах и полностью замораживая на спусках до состояния ледяных полуфабрикатов.

Третье открытие хорошее. Оно, в целом, довольно ожидаемое, но убедиться в правильности этого ожидания чрезвычайно приятно: норвежские шоссе - это сказка! Асфальт безупречен, машин на дороге мало, иногда - вообще нет, а манера вождения местных - это рай для велопутешественников! Боже, как же аккуратно, деликатно и терпеливо они относятся к велосипедистам! Все спокойно притормаживают, обгоняют исключительно по встречке, если обогнать по встречке нельзя - полоса занята или впереди резкий поворот с ограниченной видимостью - терпеливо едут сзади на минимальной скорости, практически до полной остановки, и спокойно ждут благоприятного момента для обгона. Никто не сигналит, не нервничает, не психует, никто никуда не торопится, просто какой-то всеобщий вселенский дзен. Ехать совершенно не страшно.

С погодой пока все неплохо. Пасмурно, холодно, очень ветрено - это да, но зато без дождя, а это главное. Иногда из-за туч даже показывается кусочек бледного солнца, но тут же ныряет обратно. Иногда ветер расчищает целые куски неба до прозрачной голубизны, но тут же затягивает обратно. Но мне пока и не до неба, я безостановочно кручу головой по сторонам и, несмотря на все сложности пути, с восторгом впитываю в себя столь долгожданный мир. А он бесподобен!

Первые норвежские горы и озера.


Норвежские дороги - взгляд вперед с небольшой скалы.


Норвежские дороги - взгляд назад с небольшой скалы.

Сама небольшая скала - и я в первый раз куда-то залезла.


Первые норвежские цветочки -  такие нежные на фоне суровой окружающей действительности.


Снова дороги.



А над дорогами летают самолеты - мы проезжаем аэропорт Киркенеса.


Затем преодолеваем еще один небольшой горный участок пути и выезжаем на побережье нашего первого фьорда - Munkefjord.

Я, фьорд Munkefjord и ветер.


Как же быстро меняются оттенки неба над головой!


Погода, конечно, мрачная, зато дорога вдоль Munkefjord-а идет шикарная: в меру холмистая, в меру крутая, и очень красивая. Небольшие подъемы и спуски тут чередуются каждые несколько сотен метров, что позволяет влетать на горки накатом, а слетать, разгоняясь до предела, вжав голову в плечи и пища от восторга и ужаса. И вот я лечу вперед - наперекор холоду, наперекор ветру, наперекор своим страхам, набирая скорость до 40 километров в час и даже чуть больше, и для меня это довольно много. Очень много с непривычки. Счетчик километража на велокомпьютере отсчитывает пробег довольно бодро, и настроение у меня резко улучшается: если гнать так и дальше, то 80 километров кажутся вполне посильными, и весь задуманный маршрут можно попробовать пройти, почему бы и нет?

Радостная и довольная, я мчу вдоль фьорда, любуюсь суровыми красотами по сторонам и строю планы, полные оптимизма и радужных надежд. Но как только фьорд заканчивается, и дорога сворачивает вглубь материка, сразу начинается полный и абсолютный треш. Я знакомлюсь с совершенно новым для меня дорожным явлением: въезжаю на мой первый горный перевал. Ну вот теперь привет, Норвегия.

Просчитывая дома норвежский маршрут на сайте gpsies.com, я в первую очередь изучала сами дороги и выбирала конкретный путь для поездки. Хотя в Норвегии с выбором дороги все очень просто: в нужном направлении она, как правило, одна. Отсюда вывод: с навигацией тут нет никаких проблем, заблудиться даже при всем желании не получится. Во вторую очередь я изучала достопримечательности, тропинки для хайкинга и места возможной ночевки. И совершенно не обращала внимание на высоты по пути, а ведь gpsies их исправно показывает, когда рисуешь трек путешествия. Не обращала, разумеется, потому, что мне эти цифры ни о чем особо не говорили. Я примерно понимала, что 12 километров подъемов на 950 километров пути - это дофига в целом. Но вот один подъем на 116 метров на определенном участке пути, например, это много или мало? Об этом я не имела ни малейшего понятия.

Ха, теперь же, получив неизгладимый личный опыт взаимодействия с подъемами и горными перевалами, именно на эти значения я буду смотреть при планировании новых маршрутов в на-и-пер-вей-шую очередь! Ибо потому что все остальное - такая фигня по сравнению со страшными цифрами "подъем с 20 до 370 метров". Но об этом еще будет многослов позже.

Для визуализации понимания высоты подъема я теперь еще наловчилась прикидывать ее в штуках двадцатипятиэтажных домов:-) Поясню. Я живу на последнем этаже двадцатипятиэтажного дома и, соответственно, довольно хорошо себе эту высоту представляю. Если взять среднюю высоту этажа за 3 метра, то высота всего моего дома составляет примерно 75 метров. Значит, 116-метровый перевал, например, это подъем на высоту полутора моих домов. Вполне себе прилично.

Мой первый горный перевал случился протяженностью 9 километров и высотой эти самые 116 метров. Был он какой-то эталонный, симметричный, как тренировочная задачка в учебнике по алгебре прежде чем тебя закидают задачами повышенной сложности и запутанности. Сначала ровно 4,5 километра я еду бесконечно вверх-вверх-вверх. Монотонно, безнадежно, безысходно вверх, и никакой передышки - лишь краем глаза наблюдаю, как уменьшаются по бокам дороги деревья и редкие домики, превращаясь в едва заметные точки где-то внизу. Потом, спустя вечность, я оказываюсь на вершине перевала, проезжаю по ней буквально десяток метров и следующие 4,5 километра просто слетаю вниз. Такое себе развлечение.

На этом перевале впервые после Киркенеса я слезла с велосипеда и пошла пешком. Я вообще очень хорошо хожу пешком, как оказалось. Я, наверное, половину Норвегии прошла пешком в этом путешествии, и всё это - в гору, против ветра и таща перед собой нагруженный велосипед. Разница в скорости с попутчиками, которые на подъеме отважно крутили педали, при этом у нас была несущественная: я шла 6-7 км/ч, они ехали 7-9 км/ч, разве что ехать, наверное, все-таки удобнее. Особенно если у вас контактные педали и продвинутая горная система звезд на велосипеде. Мой Цветочек Welt Edelweiss 26, хоть и зовется гордо горным велосипедом, но по сути является скорее городским прогулочным начального уровня, поэтому даже на передачах 1-1 надолго меня не хватало. Идти пешком было не в пример проще, и теперь я, наверное, чемпион мира по ходьбе пешком после таких испытаний:-)

Пока я шла пешком в гору, настроение мое слегка омрачилось, но пока еще не фатально. Я ж не знала, сколько подобных перевалов будет еще впереди. Да и хорошо, что не знала!

После перевала дорога спустилась к поселку Neiden, а прямо перед ним у моста я встретила свой первый норвежский водопад - Skoltefossen. Вот такой небольшой, но живописный водопадик.




После водопада мы проехали еще немного и остановились на обед на оборудованной для отдыха стоянке. Погода вроде бы начала налаживаться, небо прояснилось, засияло солнце, но холод по-прежнему стоял дикий. Я сварила себе вермишель, сделала бутерброды с колбасой, заварила традиционный походный кофе со сгущенкой и корицей. Перевал как-то выбил меня из колеи, но я все еще надеялась на лучшее.

Кофе с привкусом фьордов.


Увы, надежды на лучшее не оправдались. Следующие 22 километра снова шли через горные перевалы. Не было больше такого выраженного подъема и спуска, как в прошлый раз, теперь перевалы хаотично громоздились друг на друга, за одним долгим подъемом сразу шел второй, изредка выравниваясь на крутых изгибах дороги, и не видно было этому аттракциону ни конца, ни края. Новая взятая высота колебалась на отметке 120 метров над уровнем моря и только спустя долгие часы она упала до 10 метров - дорога спустилась к очередному берегу моря, в местечко Bugøyfjord.

Эта история про дороги.



По бокам дороги бескрайняя тундра и невысокие лесистые горы.


Где-то на этом отрезке пути у меня в maps.me была отмечена первая тропа для хайкинга куда-то направо. Указателя вдоль дороги на тропу я так и не увидела, да и честно говоря, к этому моменту так задолбалась постоянными подъемами и ветром, что тропа меня уже слабо волновала. Единственное, что мне хотелось - это куда-то доехать и свалиться в палатку отдыхать. Учитывая сегодняшний двухчасовой сон и весьма резкое погружение в суровую реальность, на хайкинг мне уже было глубоко начхать, ноги уже едва шевелились, а я сама была едва жива. В какой-то момент окружающие красоты перестали меня радовать, я все чаще и чаще бессмысленно упиралась взглядом в бесконечно петляющий асфальт, но виды, тем не менее, продолжали быть фееричными.


Хорошо бы, конечно, было бы где-нибудь отдохнуть.

Мест для отдыха вдоль дороги в Норвегии, кстати, довольно много. Вот такие указатели частенько появляются по пути.


Места для отдыха оборудованы столиками со скамейками, почти всегда имеется туалет, урна, иногда - место для костра. Лаав в финском понимании в Норвегии очень мало, а вот такие оазисы для релакса - сплошь и рядом. И, как правило, в очень красивых местах - а впрочем, там все места очень красивые. Мы припарковываемся тут отдохнуть, но совсем недолго - ехать еще много, а уже времени уже около восьми вечера.



Я еще жива, но уже не очень.


Где-то на послеобеденном участке пути мы впервые встречаем оленей - да еще и целую кучу сразу! Огромное стадо пасется на просторном поле у дороги, а мы собираемся все толпой у обочины и с детским восторгом тыкаем в них пальцами. Кажется, я впервые в жизни вижу такое крупное дикое животное в его естественной среде обитания:-) Радости полные штаны, даже вселенская усталость ненадолго отступает. Олени оказываются очень боязливыми существами и удирают со всех ног куда подальше, несмотря на довольно удаленное от нас расстояние, поэтому сфотографировать удается преимущественно их филейные части:-) В дальнейшем, когда оленей я буду встречать каждый день, первоначальный ступор пройдет и фотоохота на переднюю часть оленя войдет в мое привычное ежедневное развлечение, я покажу вам и другие их фотопортреты, а пока - что удалось поймать. И то с приличного зума.

Мои первые северные олени.



Пара слов про питьевую воду. С питьевой водой в Норвегии нет никаких проблем. Вода тут повсюду, она чистейшая, кристально прозрачная и невероятно вкусная.

Типичный норвежский источник питьевой воды выглядит так.


Водопадики, ручейки, речушки встречаются постоянно, их полно прямо вдоль дороги. Все путешествие я пила воду из них, без кипячения, и никаких проблем не было, даже при моем весьма нежном желудке.

После Bugøyfjord-а снова начался очередной перевал. Казалось бы, сил уже нет никаких, но куда деваться? Дорога поползла вверх и снова вверх, и вот сейчас я проверяю отметки высоты в gpseis: 10, 75, 120, 144, 174, 189 метров -  оу, уже две с половиной высоты моего дома! И все это безобразие творится на последующих 15 километрах пути без всякого намека на спуск. Тогда я еще не знала, что спуск посреди перевала - это очень плохо, ибо тогда высоту перевала можно смело умножать на два - или сколько там этих спусков будет. Но для первого дня мне и полученного удовольствия уже вполне достаточно.

Записываю все эти цифры с данных gpsies я сейчас в первую очередь для себя. Свои впечатления от первого дня я помню отлично, и поэтому для планирования будущих путешествий хочу зафиксировать их в цифрах, чтобы запомнить: 189 метров подъема, два с половиной моих дома в высоту - это уже дохрена для меня. И планировать 80 километров в такой день - это форменное самоубийство.

Последние нагромождения перевалов я прошла пешком. Именно тут начался фирменный норвежский галлюциногенный путь, который якобы прямой, но на самом деле коварно прет в гору, и моя психика оказалась не в состоянии это пережить. Перестав нервно оглядываться назад и сверять видимое с ощутимым, я плюнула и слезла с велосипеда. До сегодняшней финальной точки оставалось километров десять - не так и много в свете уже преодоленного, а бороться с иллюзиями сил у меня уже не осталось. Я шла уже довольно медленно, на автомате уже борясь с ветром, и пыталась договориться с собой: что делать дальше? По плану А у меня заложены в маршрут пробеги и по 90-100 километров в день, но после сегодняшнего дня я очень сомневаюсь, что смогу одолеть их. А если и смогу, то, наверное, помру на месте, и никакая Норвегия мне будет не интересна. Радости от путешествия на износ немного, ибо самое обидное заключается в том, что на любование окрестностями сил уже не остается, ну а тогда - смысл?

Разумно было признать, что качество в данном случае важнее количества, и я, глубоко вздохнув, морально перешагиваю  черту сомнений и принимаю решение ехать в последующие дни по плану Б: 650 километров, по 50 километров в день в среднем, с парой дней запаса на отдых и непогоду. Такой план кажется намного более реалистичным и посильным, и приняв его, я чувствую, как огромная тяжесть сваливается с плеч. Остается добраться до запланированного места стоянки и обсудить его с остальными участниками нашей экспедиции. Готова ли я ехать дальше одна, если никто больше не согласится? Пожалуй, да. Конечно, остаться одной довольно страшно, но очень уж не хотелось никого тормозить в пути, если остальные ребята чувствуют в себе силы проехать все запланированные 950 километров.

За всеми этими размышлениями и решениями я, наконец, вышла на очередную вершину, переходящую в долгожданный спуск, села на велосипед и помчала вниз.

В трех километрах до запланированной точки ночевки неожиданно обнаружилось шикарнейшее место для стоянки. Фантастическое горное озеро нереального бирюзового цвета, пляж из белой гальки, небольшой редкий лесок, ровные площадки для палаток, красота неописуемая!



Озеро, как выяснилось, называется Gandajavri. Несмотря на то, что для ночевки у нас была запланирована какая-то оборудованная стоянка для отдыха, решаем остаться тут.

Времени уже 22:30, а светло, как днем! Еще одно яркое впечатление - я впервые вижу такую светлую белую ночь! Даже нам, петербуржцам, такое явление в диковинку - питерские белые ночи намного темнее. Еще в Мурманске мы отметили, что ночью вообще не темнеет, но тогда в суете логистики от вокзала в хостел нам не хватило времени как следует впечатлиться этим непривычным явлением. А вот теперь, в Северной Норвегии, где-то в дикой уже глуши страны, в полевых условиях, в окружении суровых гор, я и прониклась им в полной мере. Жаль, что солнца в первый вечер не видно - все небо подернуто белой дымкой, но на северные закаты / восходы я еще успею налюбоваться. А пока скорее ужинать и спать.

В этом походе я решила записывать все основные события дня в специально купленный походный блокнотик, прямо как настоящий путешественник. Моментально втянувшись в этот процесс, я не пропустила ни одного дня, боясь потерять хоть каплю драгоценных дорожных эмоций. Так повелось, что описывала я уже прошедший день - поздно вечером, лежа в палатке, закутавшись в спальник, утеплившись во все теплые вещи, держа ручку дрожащей от усталости рукой в шерстяных перчатках - и теперь по почерку в моем блокноте без труда можно понять, насколько сильно я задолбалась в определенный день:-) И если два самых адовых дня по нагрузкам у меня еще впереди, то первый день уверенно замыкает тройку победителей в номинации "Треш".

Перед сном мы по-быстрому обсудили дальнейшие планы. Д. решил ехать со мной по сокращенному маршруту. Оля с Пашей были еще полны оптимизма и хотели охватить побольше красивых мест, поэтому решили ехать тоже по сокращенному пути с возвращением в Киркенес на пароме, но при этом попытаться добраться еще до местечка Трериксрёсет - это пограничная точка, в которой сходятся границы трех северных государств: Швеции, Норвегии и Финляндии.

Место это очень интересное. Для нас более привычно его шведское название - Treriksröset, а двое других соседей именуют ее в соответствии со своими правилами языка - Treriksrøysa в Норвегии и черт ногу сломит Kolmen valtakunnan rajapyykki - в Финляндии. Место примечательно еще и тем, что для Швеции эта географическая точка - самый северный Север, а для материковой Финляндии - самый западный Запад. Каменный курган, маркирующий стык границ, расположен в ложе реки Торнионйокки, которая почти на всей своей протяженности является границей между Финляндией и Швецией.

Я бы тоже хотела бы посетить это любопытное место, но уже явно не в этот раз: от нашего маршрута Трериксрёсет находится западнее на 400 километров, что в свете всего вышеизложенного - явный анриал. Но на будущее обязательно возьму на заметку.

Трериксрёсет - место соединения трех границ. Фото из интернетов.


И вот этот безумный бесконечный день подошел к концу. Я позвонила домой, записала сумбурные первые впечатления в блокнот, вознаградила себя парой глотков коньяка, закуталась в спальник и, наконец-то, наконец-то улеглась спать. Завтра было решено отсыпаться до упора: нужно было восстановить силы и как следует прийти в себя, чтобы снова продолжать путь по такой непростой, но невероятно, космически, божественно красивой Норвегии.

Итог дня: 80 км.
Суммарный набор высоты: 1061 м.
Маршрут: Киркенес - Hesseng - Munkefjord - Neiden - Skoltefossen Waterfall - Bugøyfjord - озеро Gandajavri.
Погода: 9 градусов тепла, ветер северный 8-9 м/с.

Продолжение тут.
Tags: Велопутешествие, Норвегия, Одиночное путешествие
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 16 comments

Recent Posts from This Journal